Introduction What is fast fashion? Does this term just define all the latest or the most popular or the most famous clothes? In reality, this social phenomenon goes beyond the conventional notion of industrialized fashion and carries more importance than is implied by this view. Fast fashion, defined as “the retail strategy of adapting merchandise assortments to current and emerging trends as quickly and effectively as possible” (Sull & Turconi, 2008, p. 5), has received a great amount of attention from fashion marketers and consumers since its inception during the 21st century (Tokatli, 2008; Jang et al., 2012). The purpose of this study was to deepen our understanding of fast fashion consumers. Based on the review of related literature, the key variables related to fast fashion consumers were categorized into three dimensions: consumer characteristics (i.e., fashion leadership, price consciousness), consumer awareness (i.e., awareness of sustainable practices of fast fashion retailers, perception of fashion democratization), and attitude toward fast fashion retailers. The three dimensions were examined in a sequential manner to assess the power of each set of antecedents in explaining college students’ repatronage intention of fast fashion retailers. Related Literature While fast fashion retailers have experienced a huge financial success mainly due to their affordable and accessible fashion products, they have also been harshly criticized by some members of the public because of their lack of corporate social responsibility. Indeed, fast fashion retailers’ low cost and efficient supply chain management systems have had negative effects on the environment, society, and people (Barnes & Lea-Greenwood, 2006; Bruce & Daly, 2006; Ro & Kim, 2009). The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) announced that about 14.3 million tons of textiles were generated in 2012, making up 5.2 percent of total municipal solid waste. Such massive textile waste has been attributed to fast fashion retailers because the cheap and trendy items they produce encourage consumers to make frequent purchases and to frequently dispose of unwanted clothing. Furthermore, several fast fashion retailers (e.g. Gap and Forever 21) have been criticized for the use of child labor and the sweatshop-like conditions of their factories (Ramishvili, 2012). Moreover, some fast fashion retailers have been involved in intellectual property lawsuits because they replicated the runway designs of prominent designers to produce knock-off products (Pous, 2013). In response, a few fashion experts claim that fast fashion retailers destroy fashion because the styles produced lack of aesthetic expression and creativity (Choufan, 2013). However, these issues are not solely a problem associated with fast fashion retailers. In fact, the entire fashion industry is responsible for adverse environmental and societal consequences to some extent. Traditional fashion retailers (e.g. Diesel, Levi’s, Dolce & Gabbana, Chanel, Hermès) also generate huge amounts of textile waste along with hazardous waste that results from the chemical materials used in production processes. Their products are also manufactured in developing countries to keep production costs low. They also may not pay attention to the labor environment. Therefore, traditional fashion retailers along with fast fashion retailers have responsibilities related to sustainability issues (Casey, 2014; Greenpeace, 2013). Nevertheless, fast fashion retailers have received the majority of the public’s criticism regarding these issues. Contrary to a popular belief, fast fashion retailers have taken some steps to apply the concept of sustainability into their business practices. For example, H&M collects unwanted garments for recycling, uses recycled or reused materials for producing new garments and uses organic cottons (Lanyon, 2013). Other fast fashion retailers like Zara, Topshop and Uniqlo as well as H&M also have launched eco-friendly collections (MacDonald, 2012). Moreover, H&M, Zara, Mango and Uniqlo have committed to eliminate the release of toxic chemicals by 2020 in response to Greenpeace’s Detox campaign and to public pressure (Greenpeace, 2012). Furthermore, fast fashion retailers are also paying attention to labor issues. For instance, after more than 1,100 people died from the Rana Plaza building collapse on April 24th in 2013 (Chua, 2013), major fast fashion retailers signed the Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. This accord indicates these retailers agree to be responsible for the working environment for employees in apparel factories in Bangladesh. Although their ultimate goal might be to increase their sales by recovering their brand images damaged by unfavorable media coverage, it is clear that movement toward sustainable practices will minimize the negative impact of their business practices on the environment and society and encourage other retailers to incorporate sustainable practices. In spite of the harsh criticism directed at fast fashion retailers, consumers still like wearing fast fashion products considering that fast fashion retailers have continuously expanded their businesses worldwide and have been successful. Prior researchers interested in fast fashion retailers have focused on supply chain management issues (Barnes & Lea-Greenwood, 2006; Mihm, 2010), the value of fast fashion (Cachon & Swinney, 2011), and indentifying business strategies of a particular fast fashion retailer (Ferdows, Lewis, & Machuca, 2005; Ghemawat, Nueno, & Dailey, 2003; Tokatli, 2008). However, few researchers have theoretically explained why consumers still like fast fashion products and visit fast fashion retailers. With that in mind, the present study identified various factors that positively influence consumer attitude and their patronage intention toward fast fashion retailers. Furthermore, although fast fashion retailers have positive motivations toward consumers (e.g. provide inexpensive fashionable items,participate in sustainable practices), consumer research has highlighted their negative effects on the environment and society (e.g., Morgan & Birtwistle, 2009). Methods An online self-administered survey methodology was employed with a purposive sample of U.S. college students who had shopped at fast fashion retailers. A total of 154 usable responses were used for data analysis. The click through rate was 79.79%. Exploratory factor analysis and hierarchical regression were used to examine the interrelationships among the three dimensions of antecedents (consumer characteristics, consumer awareness, consumer attitude) and repatronage intention. The measurement items employed were developed based on previous literature. All items were reviewed and modified to fit the context of this research: consumer attitude and patronage intention toward fast fashion retailers (Madden, Ellen, & Ajzen, 1992); perception of fashion democratization (PFD) (Dubois, Czellar, & Laurent, 2005); fashion opinion leadership (Flynn et al., 1996; Goldsmith & Hofacker, 1991); and price consciousness (Lichtenstein et al., 1993). The items for measuring awareness of sustainable practices of fast fashion retailers (ASP) were created based on news articles presenting sustainable practices fast fashion retailers actually engaged in. Participant Characteristics Among the participants, 48.1% were majoring in a fashion related area (e.g. fashion design, retail merchandising). The majority of the participants were female (85.1%). Most participants (92.2%) were between 18 and 25 years old. With respect to ethnicity, 63.0% were Caucasian. Approximately half of the participants (52.6%) reported that they earned less than $10,000 annually. Also, 26.0% of the participants shopped at fast fashion retailers once a month. Results A weighted least squares (WLS) hierarchical regression analysis was used for data analysis. Fast fashion shopping frequency was used as a weight variable as it is related to the variability in the dependent variable. The results revealed that: (a) fashion leadership positively influenced repatonage intention (Model 1); (b) after controlling consumer characteristics, PFD played a significant role in increasing variance explained in repatonage intention (Model 2) and (c) after controlling consumer characteristics and awareness, consumer attitude was found to be a significant predictor, partially mediating the linkages from fashion leadership and PFD to repatronage intention (Model 3). Implications and Conclusion Our findings suggest that fashion leadership plays an important role in the fast fashion market because it initiates the acceptance of new trends and leads to diffusion of new fashion. Prior research suggests that fashion leaders (versus followers) are willing to take risks in trying new items offered by fast fashion retailers, are interested in fashion information, tend to retain fashion items for socializing for a short period of time and need various and unique fashion items (Goldsmith, Freiden & Kilsheimer, 1993; Kang & Park-Poaps, 2010). Given that fast fashion retailers promote frequent purchases and decrease the financial burden by offering new products on a weekly basis and charging low prices, our finding is consistent with fashion leaders’ characteristics prior research identified. Another important finding is that the role of PDF in defining fast fashion consumers. Fast fashion products look similar to high-end products, but are comparatively inexpensive because the fast fashion retailers apply or copy high-end designs into their products and use cheap materials (Niinimäki, 2009; Reinach, 2005). Also, fast fashion retailers open tremendous stores across the world, which make fashion more accessible to consumers globally. As a result, fast fashion retailers accelerate the fashion democratization and it means that both concepts of fast fashion and fashion democratization are highly related. As Wang (2010) stated, “fast fashion’s soul is to make fashion democratized with its low price and speed” (p.10). Further research is needed to extend and corroborate the findings of this study.

본 연구는 『聊齋志异』 속 ‘人化爲物型’ 고사 네 편( 阿寶, 向杲, 促織, 竹靑)을 대상 으로, 주인공들이 인간에서 동물로 변신하게 된 동기와 양상을 분석하고, 변신을 통해 그들이 추구한 욕망의 성격을 규명하는 것이다. 각 작품의 서사 전개 양상을 분석한 결과, 이들의 변 신은 모두 변신 주체의 내적 결핍이 외부적 억압기제와 결합하면서 발생하게 된 것임을 알 수 있었다. 인물의 변신을 推動하는 동기, 내적 결핍, 특정한 동물로 변신하는 변신의 방향성, 이 세 가지 요소의 종합 분석을 통해 도출해낸 욕망의 구체적인 양상은 첫째, 진실한 사랑을 얻고자 하는 욕망, 둘째, 사회적 제약에서 벗어나고자 하는 욕망, 셋째, 타자로부터 인정받고 자 하는 욕망, 넷째, 현실에서 탈주하고자 하는 욕망이다. 이들의 욕망이 당시 사회와의 관계 속에서 축적되고 분출된 것이라는 점을 고려한다면, 이 속에는 동시대를 살아간 인물들의 공 통된 욕망 또한 일정부분 반영되어 있을 것이다. 즉, 『요재지이』 속 변신 서사에는 ‘변신’이라 는 환상의 세계와 ‘욕망’이라는 현실의 세계가 공존하고 있다고 하겠다.

에드나 오브라이언(Edna O’Brien)은 금세기 이전에는 저평가된 작가이 다. 우리나라에서는 오브라이언뿐만 아니라, 제임스 조이스(James Joyce) 이후의 아일 랜드 작가들은 심도 있는 비평적 주목을 받지 못하고 있다. 이멜다 수녀 (“Sister Imelda”)에서 오브라이언은 이멜다 수녀의 세속적 욕망을 교묘하게 숨기고 있다. 독자 는 탐정소설을 읽고 있는 것처럼 이야기 속에 감추어진 욕망을 파헤쳐야 한다. 오브라 이언은 남성중심 사회에서 정해진 성역할을 강요하는 이성애적 관계에 대해 화자가 회의적인 시각을 드러내게 하면서 동성애적 욕망을 정당시 한다.

물리적 청결과 도덕적 판단에 대한 기존의 실험 연구들은 청결 관련 개념이 활성화될 때 사람들은 도덕적으로 더 엄격해 진다는 것을 보고하였다. 하지만 원래 가지고 있는 개인 간 청결 욕구의 차이와 도덕적 판단의 관계는 아직 명확하지 않다. 본 연구에서는 설문조사를 통해 개인이 평상시에 느끼는 청결 욕구와 도덕적 판단이 관련이 있는지(연구 1), 그리고 실험적으로 조작된 물리적 청결 수준이 청결 욕구와 도덕적 판단간의 관계에 영향을 미치는 지(연구 2)를 알아보았다. 연구 결과, 참가자들은 일상생활 속에서 본인이 가지고 있는 청결 욕구가 높을수록 도덕적 판단 기준 또한 엄격하였으며 평소 청결에 대한 욕구가 높지 않은 참가자들은 상대적으로 도덕적 판단 기준이 온화 한 것을 알 수 있었다. 이는 실험적으로 청결 수준을 조작하였을 때에도 동일하게 나타났으며 물리적 청결 수준에 따른 도덕적 판단의 평균 차이는 유의미하지 않았다.

Consumers with a strong desire for exclusivity tend to prefer scarce products more than those with a weak desire for exclusivity (Bagwell and Bernheim 1996; Lynn 1991). For example, they are willing to pay more for limited-edition products to fulfill their desire for exclusive association with scarce resources (Amaldoss and Jain 2005). In an effort to further develop the theoretic framework for the scarcity effect, I examine the interactive effect of desire for exclusivity and power, defined as asymmetric control over valued resources (Magee and Galinsky 2008), on evaluations of scarce products such as luxury experiential products. Two experiments show that participants with strong desire for exclusivity evaluate luxury experiential products more favorably than those with weak desire for exclusivity, only for high power condition, not for low power condition. This finding suggest that power state moderate the effect of desire for exclusivity on consumers’ preference for scarce products.

The paper examines how culture and desire for status influence the consumption of luxury brands in two culturally dissimilar countries: Vietnam and USA. Based on survey data from the two countries, results confirm that desire for status is a key factor for the consumption of luxuries in both countries. The cultural context of collectivism reinforces the effect of desire for status. Of all the collectivist/individualist orientations, vertical individualism was found to increase desire for status.

이 논문은 욕망의 생성 혹은 욕망함과 욕망의 승화와 정화 그리고 이로 인한 내면적 갈등의 시화(詩化)에 초점을 둔다. 오직 상상으로 가능한 예이츠의 비잔티움은 영원하고 완전한 성도이고 속세의 현실로부터 안전한 안식처이다. 예이츠의 정신적 영원성을 상징하는 황금새는 현실의 모든 세속적 속성들을 거부하는 인공적 피조물이다. 그러므로 이 조형물은 오직 시인의 비전속에서만 존재한다. 영적 순례와 환생의 열망이 강해질수록 시인의 안타까운 욕망은 전복되고 단절된다. 비잔티움은 오직 시인이 욕망을 실현한 이상향으로만 상상되고 가정된다. 결국 비잔티움의 재현은 그 곳으로의 정신적 항해의 실현이 불가능함을 인식하고 있음을 함의한다. 그래서 역설적으로 욕망이 충족되지 않는 상황만 계속 발생한다. 비잔티움의 미적 재현은 예이츠의 전복된 욕망을 의미할 뿐이다.

종교적 텍스트는 경전(經典)이다. 경전은 종교적 텍스트로서 종교의례의 시작과 끝이며, 경전의 해석은 곧 종교인의 삶을 규정한다. 경전을 통해 개별종파는 외부와의 경계를 설정하고, 내부적 일체감과 자기증식을 도모한다. 언제나 경전을 되새기며, 개별종교의 담론은 지속적으로 재생산되고, 확장되어왔다. 한편 종교적인 것이 바람직하다는 이데올로기는 경전을 통해 확대, 재생산 되어온 이념이다. 개별존재는 각자가 처한 상황에 따라 저마다 다른 방식으로 텍스트에 반응한다. 감동, 동의, 두려움, 회피 그리고 거부는 종교적 텍스트에 대응하는 개별존재의 선택이다. 한편 종교적인 것은 경건한 것, 바람직한 것으로 간주되고, 인간이 살아가는 세속세계는 불경한 것, 금기시해야할 것, 타부(taboo)의 영역으로 그려지곤 한다. 그러나 인간론의 관점에서 속세의 욕망에 집착하는 존재나, 종교적 경건에 몰입하는 존재, 이 양자 모두는 결국, 자아의 충족을 위해 무엇인가를 끊임없이 추구한다는 점에서 존재론적으로 유사한 존재다. 언제나 자신의 세계에 집작하는 존재는 결국 필연적으로 무엇인가를 욕망하는 존재이기 때문이다.

예이츠와 니체는 욕망에 대해서 같은 관점을 가지고 있다. 예이츠와 니체는 금욕주의와 달리 욕망을 적극적인 차원에서 사용한다. 욕망이 가진 자연성과 생명성을 드러냄으로써 인간의 성숙과 궁극적인 진리에 이르려 한다. 예이츠와 니체는 이원론에 의한 투쟁과 갈등의 상황을 통해서 진정한 자아상을 추구한다. 그들의 투쟁적 상황은 끊임없이 반복되기에 계속적인 창조적 가치를 산출한다. 그들의 투쟁의 반복성은 헤라클레이토스의 만물은 변화한다는 탈고정성에 뿌리를 두고 있다. 예이츠와 니체의 정신세계는 탈고정성에 따라 끊임없는 투쟁을 통해 새로운 가치를 창조해 나아간다. 본문은 이러한 과정을 면밀히 탐구해 나아간다.

The purpose of this study is to investigate learning desire based on the interests, application of clothing and textiles in Technology․Home Economics curriculum of middle school. For this research, a questionnaire survey was conducted to 404 middle school students living in Seoul and Kyunggi areas. The data was analyzed by frequency, descriptive statistics, Cronbach's α coefficient, one-way ANOVA, and Duncan-test using SPSS 14.0. The conclusions of this study are as follows: First, the perception of middle school student for Technology․Home Economics was low. Students were interested not in the clothing and textile education but in getting dressed specially, and purchasing of clothes. Second, the more interested in the area of clothing and textiles, the higher is the application of apparels coordination, apparel purchase, and apparel management. And the more interested in the area of clothing and textiles, the higher is the desire in class contents. Therefore, teaching-learning methods should be developed to improve middle school students' interests, and applications in the clothing and textiles.

In 21st century, subordinated relationship of fashion from the body has been disappearing, and fashion is understood as variable and creative field. This research aims at analysis about the relationship between the body and fashion depending on the theories about the authority and the desire. So, this utilizes between theoretical study and empirical analysis. For concentrated study, research period limits from 2000 to the present time 2010. Contemporary body and fashion have being changed into various forms and values, become complex and de-territory. Especially, body is symbol of ambivalence eroticism that gives point to sexual property, and the object of fetishism and machine having a desire. This study's purpose draw a parallel with between the limits of contemporary body that couldn’t be rid of the capital and desire, and the liberty of fashion that escape from the body’s influence has being changed independent and fluid space. This research's results are as follow as; contemporary de-territory fashion is expressed as 1) symbol of the object and physical material property, 2) self-transcendental instrument fashion, 3) independent spatial molding, 4) de-centering fashion.

This study purposed to examine how the window display of flower shops affects consumers' buying desire, and for this purpose, we surveyed flower buying customers' interest in window display according to their gender, age, and occupation. The survey was conducted using a questionnaire with flower shop customers in Seoul, Daegu, and Gyeongju. Interest in window display was over 1.5 times higher in women than in men. Among criteria for choosing a flower shop, window display was more important than other factors. With regard to experience of being stopped by unique window display, many of the respondents replied that they had such an experience, and the frequency was higher among women than among men. Among different types of window display, theme-type window display was most effective in stimulating customers' curiosity and buying desire. According to occupation, housewives showed particularly high interest in window display. The results of this study show that the window display of flower shops has a significant effect on consumers' buying desire.

賴聲川과 表演工作坊은 대만의 사라져 가던 상성을 부활 시켰다. 엄밀하게 말하자면 상성을 되살린 것이 아니라 또 다른 차원에서 새로운 연극 장르의 하나로 재창조했다는 표현이 옳을 것이다. 이점은 우리에게 있어서도 시사하는 점이 적지 않다고 할 수 있다. 중국의 상성과 유사한 것으로 여겨지는 우리의 만담과 재담의 형태는 한 때의 영화를 뒤로하고 이제는 그 종적조차 찾기 희미해졌기 때문이다. 우리 서민의 삶과 그 회한을 담아 즐거움을 익살맞게 전해주던 대중예술의 한 장르가 소리 없이 사라져버렸다는 사실이 안타까움을 지나 애통하기까지 하다. 우리의 문화의 전통의 하나인 만담, 재담을 찾고 창조적 작업을 통해 새로운 우리의 대중예술로 탄생했으면 하는 바람이다. 본 논문의 주제와 떨어지는 얘기긴 하지만 賴聲川에 의해 재창조된 상성은 생각보다도 훨씬 풍부한 예술적 경지를 담아내고 오늘날에도 경쟁력 있는 예술 장르로서의 가치를 입증했기 때문이다. 그리고 본 논문에서 분석한 것처럼 그의 작품에 대한 다양한 시각을 상성이라는 장르가 예술적 생명력과 기능을 충분히 갖추고 있다는 사실로 입증될 수 있다. 위 논문에서는 賴聲川의 작품이 대중적이면서도 예술적으로도 주제의식을 매우 효과적으로 다루고 있으며, 이는 대만사회에 대한 매우 탁월한 작가로서의 안목을 보여주고 있다는 점을 확인할 수 있었다. 상성이 언어의 욕망으로 빚어진 예술이라고 감히 말할 수 있는 것은 일반 대중과 서민들이 가장 먼저 그 소리에 반응하기 때문일 것이다. 위에 언급한 작품들이 그 당시의 시대적 상황과 그렇게 쉽게 적절히 포섭될 수 있다는 사실이 이를 반증하고 있기 때문이다. 그리고 그의 작품의 상성이라는 장르가 가지는 특성을 잘 응용하여 시대적 상황과 대중의 욕구를 매우 탄력적이면서도 게릴라적인 방법으로 담아내고 있다. 그런 점에서 그의 상성극은 대만사회의 주요한 상황을 반영한 사회민중극이 되기도 한다.

The Tower, published in 1928, is Yeats's finest single volume of poetry, and it might also be the finest single book of poems published in the twentieth century (O'Donnell 89). Many poems of the volume confront the problems of growing old. This paper attempts to read three poems selected from The Tower--"Sailing to Byzantium," "The Tower," and "Among School Children"--in terms of their representations of old age and its relation to desire and the imagination. In "Sailing to Byzantium," the poet begins by declaring that Ireland is "no country for old men." He complains that here all are "caught in that sensual music" and "neglect monuments of unageing intellect." "The Tower" also begins with the poet's confused question: "What shall I do with this absurdity . . . this caricature, decrepit age?" He complains about his old age because it makes his body "a sort of battered kettle at the heel," and that body can deride his imagination and its work. The poet's complaint or anxiety about old age in these poems comes from the fact that his old age and bodily decrepitude make it hard to satisfy his desire. In "Sailing to Byzantium," lack of satisfaction makes him unhappy in Ireland and wish to leave. Also in "The Tower," unsatisfied desire makes his heart "troubled," and so he is even tempted to give up poetry and choose philosophy. However, ironically enough, unsatisfied desire makes his imagination stronger than ever. Now, in spite of his bodily decrepitude, his imagination enables him to travel to the "holy city" of Byzantium, and there pray to the sages there that he may be changed into a golden bird, "an artifice of eternity." In "The Tower," the poet sends his imagination forth and calls "images and memories" to ask questions of them. In the process of calling images and asking questions, the poet restores his belief in the power of the imagination, and, because of this belief, he can leave his "pride" and "faith" as poet to the "young upstanding men" of Ireland. "Among School Children" confronts the problem of physical ageing a little differently. The poem shows the poet walking through the schoolroom and dreaming of "a Ledaean body" (Maud Gonne). His imagining her as a child and then thinking of "her present image" leads to the meditation not only on the general human fate of ageing but also on the images which "break hearts" because they do not touch the reality of life. Not only the passage of time but also the false images make human life exhausted and unhappy. To solve the problem, the poet's imagination creates two images of unified being: the "blossoming" tree and the "dancing" body. Where life is blossoming or dancing, the poet says, "The body is not bruised to pleasure soul." What he is trying to say is that life is an ongoing process, and so we must accept it as it really is.

대구효성가톨릭대학교 여대생 412명과 일본의 후쿠오카 지역 여대생 423명을 대상으로 설문지 및 신체계측을 통하여 조사한 청년기 여대생의 자기체형인식과 수척하기 원하는 조절 지향 및 사회적 체형 불안도를 알아본 결과는 다음과 같다. 1. 조사대상자의 평균연령은 대구지역은 19.2±2.1세이며 신장은 159.6±4.9cm, 평균체중은 51.2±6.0kg로 BMI 수치는 20.1±2.2이었다. 이 수치는 한국인 20대 여자 평균 체중인 53 Kg 보다는 조금 낮았으며 키는 160cm로 근접한 수치를 보여주고 있다. 일본의 후쿠오카 지역 대상자는 18.3±0.6세이며 신장은 157±5.0cm, 평균체중은 53.3±6.9kg로 BMI 수치는 21.5±2.5이었다. 2. 대구지역 여대생의 이상적으로 생각하는 신상, 체중 및 BMI와 현실치와의 차는 희망신장은 164.7±2.9cm로 실제 그들의 평균 신장보다 5.1±4.1cm의 차이를 보였고 이상적체중은 48.7±2.9kg로 실제체중보다 -2.6±5.0kg로 적게 나타났다. 또한 이상적인 BMI수치를 보면 18.0±1.0로 실제 BMI수치보다 -2.2±2.0 더 낮은 BMI수치를 선호함을 보여주었다. 후쿠오카 지역 대상자의 이상적으로 생각하는 신장, 체중 및 BMI와 현실치와의 차는 이상신장은 160.7±3.5cm로 실제 그들이 평균 신장보다 3.2±4.2cm의 차이를 보였고 이상적 체중은 47.9±3.4kg로 실제체중보다 -5.4±5.8kg로 적게 나타났다. 또한 이상적인 BMI수치를 보면 18.5±1.2로 실제 BMI수치보다 -3.0±2.2 더 낮은 BMI수치 선호함을 보여주었다. 대구 및 후쿠오카 양 지역 대상자는 이상체형에서는 마른 쪽으로의 선호 경향이 높았다. 3. 체중조절지향도에서는 대구지역 대상자 중 좀더 마르기를 희망하는 학생의 수는 285명으로 전체의 70.1%를 나타냈으며, 좀 더 살찌기를 희망하는 학생의 수는 30명으로 전체의 7.3%, 현 상태에 만족하면서 그대로의 유지를 원하는 학생의 수는 93으로 22.6%이었다. 일본의 후쿠오카 지역의 대상차들 중 좀더 마르기를 희망하는 학생의 수는 361명으로 전체의 85.6%를 나타냈으며, 좀 더 살찌기를 희망하는 학생의 수는 93명으로 전체의 2.6%, 현 상태에 만족하면서 그대로의 유지를 원하는 학생의 수는 51명으로 전체의 12.1%였다. 4. 실제체형과 자기평가체형과의 비교 평가율에서는 과대 평가율이 대구지역은 56.5% 후쿠오카지역은 57.2%로 나타났으며 정당평가율은, 39.1%. 40.3% 과소평가율은 4.4%, 2.3%이 었다. 5. 대구지역 대상자의 체형평가에 따른 사회적 체형 불안도는 전체 대상자의 평균치는 28점이었으며 여윔에서는 너무 살찜으로 갈수록 사회적 체형 불안도가 상승하는 경향을 나타내었다. 후쿠오카 지역 대상자의 체형평가에 따른 사회적 체형 불안도는 전체 대상자의 평균치는 34점이었으며 여윔에서는 너무 살찜으로 갈수록 사회적 체형불안도가 상승하는 경향을 나타내었다. 후쿠오카 지역의 체형 불안 도가 대구지역보다 유의적으로 높았다. 한 일 여대생의 자기 체형인식 및 체형 불안도에 관한 비교연구에서 한국여대생이 일본여대생보다 평균 신장은 크고 평균체중은 적으며 이상적으로 생각하는 신장은 한국이 일본보다 더 크고 체중은 비슷하였다. 체중조절지향도는 한국여대생보다 일본여대생이 마르기를 희망하는 율이 더 높고 체형의 과대평가율은 한국여대생과 일본여대생이 비슷하였으며 사회적 체형불안도는 일본여대생이 대구여대생보다 높았다.