본 연구는 헤어디자이너의 직무스트레스가 번영에 미치는 영향을 알아보고, 이러한 과정에 있어서 직무열의와 경력몰입 두 변인의 이중매개 효과를 검증하는데 목적이 있다. 이를 위하여 국내 B 브랜드에 종사하는 다양한 직급의 177명의 헤어디자이너를 대상으로 실시한 설문조사를 통계패키지 SPSS 21.0과 매크로 프로그램인 SPSS PROCESS Macro의 부트스트래핑 방법을 활용하여 직무스트레스 와 번영의 관계와 직무열의와 경력몰입의 이중매개 효과를 검증하였다. 분석의 결과는 다음과 같다. 첫 째, 헤어디자이너의 직무스트레스가 번영에 유의미하게 부적(-)인 영향을 미치는 것으로 확인되었고 둘 째, 이 과정에서 직무열의와 경력몰입 두 변인이 이중매개로 투입되면서 직무스트레스가 번영에 있어서 부적(-)으로 유의미한 간접효과를 미치는 반면, 직접적으로는 헤어디자이너의 직무스트레스가 번영에 미 치는 영향이 유의미하지 않게 바뀌면서 완전 이중매개 효과가 있는 것으로 확인되었다. 결과적으로, 헤 어디자이너의 직무스트레스 요인들의 점수가 높으면 직무열의 수준이 떨어지고, 결국 자신의 경력에 몰 입하지 못하게 되며 행복감과 사회적 성공을 의미하는 번영의 수준이 떨어지는 과정을 확인한 데 본 연 구의 의의가 있다.

The social constructionist theory of art states that the value of art and luxury brand design is constructed by social interactions. It distinguishes between an independent "reality" and a socially constructed "reality," in which meanings can differ. However, research on luxury fashion brands mainly focuses on consumers' reality and rarely examines the topic through a social constructionist lens. This paper looks at the impact of worldwide luxury fashion "designers’ reality" on "consumers’ reality” when evaluating the brand. Three studies investigated how consumers and designers perceive premium and luxury brand design.

본 연구는 헤어디자이너 프로티언 경력지향성과 경력성공의 관계에서 직무몰입의 매개효과 와 직무소진에 있어서의 조절효과를 확인하는데 목적이 있다. 이를 위해 국내 대표적인 A브랜드 헤어살 롱에서 근무하고 있는 163명의 종사자를 대상으로 설문조사를 실시하였고, 자료는 통계패키지 SPSS 21.0과 매크로 프로그램인 SPSS PROCESS Macro의 부트스트래핑 방법을 활용하였다. 연구결과 첫째, 프로티언 경력지향은 자신의 직무와 관련된 모든 측면에 자신을 집중하는 직무몰입에 영향을 미치고 결 과적으로 자신의 경력에 만족하는 경력성공에 영향을 미치는 매개효과를 확인하였고, 둘째, 프로티언 경 력지향성과 직무소진의 상호작용을 통해서 직무몰입에 영향을 미치는 조절효과를 확인할 수 있었다. 이 러한 헤어디자이너의 프로티언 경력지향성이 경력성공에 있어서 직무몰입의 매개 및 직무소진의 조절 역할에 대한 실증적 구명을 통해 본 연구는, 아직까지 미비한 헤어디자이너 프로티언 경력지향성 및 폭 넓게는 헤어살롱 조직문화에 대한 이해를 다루어 봄으로써, 서비스분야에서 상대적으로 이직률이 높은 헤어살롱 종사자의 경력성공 방안을 제안하는 데 의의가 있다.

In this study, six mainland Chinese designer brands—Xander Zhou, Sankuanz, Sean Suen, Feng Chen Wang, Pronounce, and Angel Chen—were selected that had their works presented at both Chinese and global fashion shows between 2016 and 2021. By analyzing the design characteristics of each brand, it is possible to understand the style characteristics and trends of Chinese menswear designs. A case study approach was adopted utilizing literature data, whereby 1663 photos were collected from the fashion information website POP (www.pop-fashion.com). Changes in Chinese men's image and the menswear market were identified. The design characteristics of modern Chinese menswear are as follows. First, the results from analyzing the target brands show that each brand has a distinct personality. Compared with the traditional or formal style, urban casual and sports styles (based on street style) account for a larger proportion. Second, the boundaries between different styles are becoming ambiguous, and contrasting styles are harmoniously expressed by breaking down boundaries through changes and combinations of colors, materials, and details. Third, after examining the overall trend, 2018 was a watershed point, after which the design trend has changed from either conservative or exaggerated to a practical and everyday style, demonstrating a genderless trend.

In a sheet metal forming process, fracture and wrinkle are the most difficult task in new parts launching. The variation in process condition generates the fracture and wrinkle fluctuation. The fracture and wrinkle are very sensitive to the process conditions, then the main effects of the design variables cannot be obtained from the standard mean analysis. Therefore, in order to minimize the fracture and wrinkle in parts of automobile, a special method to counterpart is required. In this study, a new design method to achieve the optimal in the sheet metal forming process is proposed. The effectiveness of the proposed methods is shown with an example of the parts of fracture and wrinkle.

We develop a concept of the face in the consumer behavior discipline and contribute to the theory of lookism defined as bias toward people because of their perceived physical appearance (Tietje & Cresap,, 2005). “What is the face?” –is our fundamental research question. What makes the face become the site of voluntary alteration? How do marketing forces drive the mainstream embrace of surgical correction of facial features as a commercial commodity, similar to shoes? While the latest medical advances have handed some control over appearance to consumers and provided them with a product (plastic surgery) designed to correct one’s genetic make-up, the designer face as a new consumer commodity hasn’t been addressed academically yet. Presumably, the face is the most distinctive human body element that sets a person apart from others, but academic studies that incorporate the phenomenon of treating people in a way biased by their perceived physical attractiveness have largely focused on the entire physique. To fill the academic gap, we specifically study the normative function of advertising as it presents itself in the format of street billboards. Examining this advertising language in the context of an emerging pattern of consumer behavior—designing one’s face through surgery—we theorize how the marketing channel normalizes this novel pattern, fitting it into historical, philosophical, social, and cultural contexts; how it legitimizes plastic surgery as a mainstream consumer commodity; and how it makes the face an object of alteration. Moreover, we perform the study in the specific cultural domain of Asia that places a strong metaphorical value on the face and has historically developed the honor-centered concept of “saving face” as a guiding principle of life (Lee, 1999). Driven by the fundamental question “What is the face?” and its examination in the context of the face-saving culture of South Korea, we developed a working research question to guide our inquiry: what makes a culture rooted in conservative beliefs and respect for the elderly so openly question and surgically correct the “quality” of the body received from one’s parents?

With the increased importance of design creativity in global fashion marketplaces, there have arisen numerous promotional strategies for new fashion designers in Korea, yet little research has been done on this subject. This study examines the new fashion design promotion policies in Korea and their effects from the designer's perspective. First, we analyzed the contents of twenty-one strategies from thirteen organizations regarding the types of support from the strategies. As a result, four distinct types are identified: new designer recognition; information and consulting support; brand incubating; and marketing support. Next, we performed in-depth one-on-one interviews with eleven designers who had been awarded from one or more of the fashion design incubation policies. The results reveal that the incubating policies' cash rewards and space support are found to be most effective. In terms of the revised fashion and brand consulting policy, “brand operation” had an influence. In addition, fashion the new brand advertisement and marketing policy had positively influenced the “brand development.” However, throughout the interview, designers note that the quality of education and information provisions need some improvement. Furthermore, the designers indicate the lack of supervision and professionalism from the marketing departments. Based on this content, this study emphasizes the necessity of an effective fashion design promotion policy, and strategic and consistent support for the whole fashion promotion team. At the minimum, an integrated and united supervision by the organization is necessary and should be taken into consideration.

Fashion brands are influenced by multiple identities. Even though, for example, the brand name might still be associated with one or more creative founders (Gucci, Prada, Chanel, Hermès, Adidas, Joop) the brand image, and moreover the overall brand reputation are influenced by many different identities. For instance, a specific product identity (e.g., Gucci’s Bamboo Bag), the identity of the city or country of origin (Florence, Italy), the identities of well-known key customers as brand ambassadors (Sophia Loren, Vanessa Redgrave, Lady Diana, Naomi Watts etc.). Of course, also fashion brands who are not directly associated with the name of creative founders are composed of the effects of several identities. In the case of e.g. Nike especially successful athletes (Steve Prefontaine, Michael Jordan etc.), specific sports and sport events, and product lines tailor-made for them did help to build a strong brand reputation. All in all, it seems to be expedient to understand fashion brands as more of less complex systems composed of several identities. To deal in more detail with such “brand systems” is becoming particularly important against the background of several strategic challenges – e.g., when fashion brands are growing older and the creative founders lose their specific gravitational power, when in the process of internationalization new countries gain more and more importance who’s citizens might not have a strong access to the existing brand reputation drivers, or simply when in the context of the growing global competition the fashion brand needs to be “refreshed”. Against the background of cultural differences, or even - as within countries - lifestyle differences between different groups of customers, it can also be quite possibly that very different reputation drivers account for the success of a brand. Thus, it is necessary to identify, in different contexts, the relevant reputation drivers, and to analyze which interplay of those drivers might be particularly promising. Is it the creative founder, the corporate heritage, the country and/or city of origin, a special designer, a specific corporate culture, an outstanding product design, attractive key customers etc.? Which combination of such identity factors leads to what kind of success (e.g., brand loyalty, brand trust, price premium)? Will, for instance, heritage especially lead to brand trust, whereas an outstanding product design and specifically attractive key customers create the readiness for a higher price premium? And, is it necessary to create sub-brands to especially highlight specific identities in the process of building a brand system (e.g., the sub-branding of a Michael Jordan product line in the case of Nike)? Or is sufficient to only communicate an alignment with the brand (e.g., ads showing Naomi Watts wearing a Gucci Bamboo Handbag)? In other words, which kind of brand system, and which kind of brand communications has to be designed to attract specific target groups and to sustain competitive advantages? The present contribution aims to present a conceptual framework for analyzing “brand systems” in the fashion industry. Concomitantly, an approach of measuring such brand systems will be presented. Furthermore, a concept for analyzing the impact of several sub-identities on the development of the overall brand reputation and brand success against the background of existing contingencies will be outlined. With the introduction and discussion of such a conceptual framework it especially is intended to initiate the launching of an international research project which attempts to find an answer basically to the following question: Which via an integrated branding and brand systems communication carefully crafted composition of sub-identities might be how successful under what kind of situational conditions?

제품 디자인에 있어서 조형화 과정은 실체적인 존재를 만들어 내는 과정이며, 최종적으로 제품에 대한 결과를 이끌어 내는 중요한 과정이다. 이러한 조형화 과정은 일반적으로 디자이너의 주도적인 작업에 의해서 이루어지고 있으며, 이 때 다양한 조형 요소들을 활용하여 결과물을 만들어 낸다. 본 연구에서는 제품 디자인 프로세스에 있어서 제품 형태의 조형화 과정에서 다루어지는 요소들이 소비자와 디자이너의 시각 차이에 의해서 생기는 차이에 대해 알아보고 소비자가 제품의 조형화 과정에 직접적인참여를 하는 방법과 소비자의 요구가 보다 효율적으로 조형화 과정에 반영되는 디자인 가이드라인의 제시에 대한 가능성을 고찰하고자 하였다. 이를 위하여 먼저 제품 형태를 구성하는 요소들에 대한 정립을 선행하여 기본적인 제품 조형 구성 체계를 마련하였다. 이를 기반으로 기본적인 제품 조형요소와 제품 조형원리를 일부 설정하여 소비자를 대상으로 55개의 컨셉 제품과 64개의 스피커 제품의 이미지에 대한 반응 실험을 진행하였다. 또한 일부 실험 자극물을 이용하여 디자이너들을 대상으로 동일한 실험을 진행하였는데, 실험 결과 소비자와 디자이너는 형태의 조형 요소에 대해 어느 정도 시각 차이를 보이며 이는 디자이너의 경우 주관적인 디자인 통념에 의해서, 소비자의 경우 제품에 대한 미숙한 시각적 이해에 의해서 차이가 생기는 것으로 나타났다. 이 결과를 바탕으로 디자이너는 소비자의 최종적인 감성반응을 이끌어내는 디자인 과정에 있어서 형태에 대한 시각 차이를 이해하고, 형태 조형원리를 기반으로 하는 조형요소의 구성을 활용 할 수 있다고 본다.

본 연구는 비디오/오디오 프로토콜 분석 방식을 이용해서 텍스타일 디자인 프로세스 중 모티브 개발 단계에서의 디자이너의 인지 모형을 분석하기 위한 탐색적 연구이다. 텍스타일 디자인 프로세스에 대한 프로토콜 분석을 위해 선행 연구를 고찰하여 디자인 행동 범주의 틀을 하향식(top-down)방식으로 설정하고 실제 행동 프로토콜(action protocol) 분석을 통해 상향식(bottom-up)방식으로 세부 디자인 행동을 분석하였다. 본 연구에서는 모델 휴먼 프로세서(Model Human Processor)이론에 기초하여 텍스타일 디자인 행동을 모터 행동(motor action), 지각 행동(perceptual action), 인지 행동(cognitive action)의 세 가지 범주로 나누었으며 이를 토대로 하여 텍스타일 디자인 프로세스에 적합한 코딩 스킴(coding scheme)을 개발하였다. 본 연구에서는 이 새로운 코딩 스킴을 토대로 하여 모티브 개발 단계에서의 텍스타일 디자이너의 인지 모형을 제시하였다.

기술의 고도화와 짧은 제품 수명(Product Life Cycle)으로 인해 혁신적인 신제품 개발은 기업 내부의 자원만으로는 한계에 부딪히는 현실을 직면하고 있다. 이에 외부의 지식을 기업 내부로 유입하거나 내부의 자원을 외부로 유출, 공유하는 오픈 이노베이션 전략은 전 세계적으로 모든 분야에 걸쳐 확산되고 있는 추세이다. 본 연구는 폐쇄형 구조를 가진 리빙 세라믹 분야의 외부 디자이너와의 콜라보레이션 사례를 오픈 이노베이션 관점에서 분석하고 이를 통해 기업 혁신에 미치는 영향 및 상관관계를 파악하여 세라믹 제조기업의 혁신 방향성을 제시하는데 목적이 있다. 연구 방법으로는 오픈 이노베이션의 이론적 고찰을 통해 개념과 유형을 정립하고 질적 연구 방법을 채택하여 외부 지식의 유입 형태 중 하나인 외부 디자이너 콜라보레이션 방식으로 출시된 리빙 세라믹 제품 사례를 분석하였다. 첫째, 외부 디자이너와의 콜라보레이션을 통해 R&D 강화로 기존 제품의 형태, 색상, 패턴의 탈피를 가져올 수 있으며 새로운 소비층 확보가 가능하다. 둘째, 새로운 아이디어와 제품 컨셉을 통해 신규 사업을 창출할 수 있으며 이는 곧 이윤 창출로 이어진다. 셋째, 외부 디자이너와의 콜라보레이션은 기업의 네임 벨류를 상승시키고 동시에 중요한 기업 이미지 마케팅 요소로 활용될 수 있다. 넷째, 일부 사례에서는 외부 디자이너 개인의 인지도가 기업 혁신의 기여도와는 크게 비례하지 않음을 알 수 있다. 향후 다수의 기업이 채택하고 있는 인바운드 (In-Bound) 형 프로세스 이외에도 아웃 바운드 (Out-Bound) 와 커플 바운드 (Coupled-Bound) 형 오픈 이노베이션의 적극적인 활용을 통해 리빙 세라믹 제조 기업의 상생과 지속 가능성을 기대해 본다.

철학자 데리다는 절대적인 정체성은 있을 수 없으며, 그 무엇이 존재함으로써 의미를 가지는 것은 하나도 없다고 하였다. 세상은 모든 것들은 변증법적 대상이며 의미 또한 변화의 대상임을 의미한다. 그러나 스칸디나비아 디자인에는 항구적 정체성이 존재하고 있음이 밝혀지고 있으며, 그들의 시대 초월적 가치와 미학은 지금까지도 의미 있는 것으로 평가되고 있다. 오늘날 한국을 비롯하여 세계 시장은 스칸디나비아 디자인에 관심을 보이고 있다. 지금까지 익숙했던 미학적 기능주의 디자인에 대한 거부감으로부터 시작된 감성적 소비 가치가 스칸디나비아의 인본주의 디자인에 의해 살아나고 있는 것이다. 본 연구에서는 “세계를 감동시킨 스칸디나비아 디자이너, 이희숙. 2013)”에 근거하여 12인의 디자이너를 선정하였다. 또한 해당 국가는 그들만의 정체성에 의해 유사성이 존재하기에 다시 한 번 대표적인 1인의 디자인에 내제된 함축적 특성을 비교 분석하였다. 이를 위해 해석학적 차원에서 제시되었던 평가 툴(Tool)을 사용하였으며, 평가에는 디자인 전공자, 대학원생 그리고 일반인 60인이 참여를 통해 결과를 도출하였다. 21 세기 디자인은 인공지능(AI), 완벽주의를 지향하는 디지털기술, 생태계파괴 문제 그리고 지식 중심의 합리주의 사회에 따른 부작용에 노출되어 있다. 또한 새로운 것에 대한 호기심에 의해 상품의 수명은 상대적으로 짧아지고 있다. 이에 본 논문에서는 스칸디나비아의 디자인 정서와 인본주의적 기능주의의 중요성과 의미를 발견하고자 하였으며, 스칸디나비아 디자인의 함축적 특성이 향후 디자인 개발에 적극적으로 활용될 것으로 기대 한다.

Genetic markers are tools that can facilitate molecular breeding, even in species lacking genomic resources. An important class of genetic markers is those based on orthologous genes, because they can guide hypotheses about conserved gene function. For under-studied species a key bottleneck in gene-based marker development is the need to develop molecular tools that reliably access genes with orthology to the genomes of well-characterized reference species. Here we report an efficient platform for designing cross-species gene-derived markers in legumes. The automated platform, named CSGM Designer (URL: http://tgil.donga.ac.kr/CSGMdesigner), facilitates rapid and systematic design of cross-species genic markers. The underlying database is composed of genome data from five legume species whose genomes are substantially characterized. Use of CSGM designer is enhanced by graphical displays of query results, which we describe as “circular viewer” and “search-within-results” functions. CSGM platform provides a virtual PCR representation, called eHT-PCR, that predicts the specificity of each primer pair simultaneously in multiple genomes. CSGM Designer output was experimentally validated for the amplification of orthologous genes using 16 genotypes representing 12 crop and model legume species, distributed among the galegoid and phaseoloid clades. Successful cross-species amplification was obtained for 85.3% of PCR primer combinations. CSGM Designer spans the divide between well-characterized crop and model legume species and their less well-characterized relatives. The outcome is PCR primers that target highly conserved genes for polymorphism discovery, enabling functional inferences and ultimately facilitating trait-associated molecular breeding.